Ano nebo ne?

Pravidelnědostávám dotazy týkající se glycerinu. Z tohoto důvodu jsem zde opět přiložil vědecké souvislosti od Jo Martyho:

Znovu a znovu se k tomuto tématu přistupuje velmi kontroverzně. Někteří odborníci na kosmetiku tuto složku odsuzují jako "nesmysl", dokonce jako "škodlivou" s tím, že glycerin zbavuje pokožku její vlastní vlhkosti, a zmiňují se i další negativní vlastnosti. Na druhou stranu je tato látka vysoce ceněna výzkumníky v oboru derma pro svou pečující a ochrannou funkci pokožky a také pro své podpůrné aspekty. A obě strany se trefují do černého:

Jak je možné, že tak rozdílná tvrzení mohou platit pro jednu a tutéž látku?
.
K tomu je třeba trochu hlubší vhled do fyziologie kůže. Pokud je v kosmetickém přípravku použito glycerinu - ne tolik podle toho, zda se jedná o průmyslově vyráběný glycerin nebo glycerin rostlinného původu - více než 10-15 % celkového objemu, bylo prokázáno, že způsobuje nepříznivou reakci v zárodečných lymfatických vrstvách kůže tím, že negativně ovlivňuje vlastní lipidové molekuly v těchto vrstvách.

Tento proces může dále vést k negativním změnám v keratinocytech. Po dlouhodobém používání kosmetiky s velmi vysokým obsahem glycerolu tak může dojít ke snížení množství nejdůležitějšího strukturního proteinu kůže. To lze vnímat jako "suchost pokožky". Právě díky tomuto efektu, že tuk rozpouští tuk (ačkoli je glycerol chemicky alkohol, díky své viskozitě se chová chemicky "mastně"), se glycerol téměř univerzálně používá ve všech druzích rozpouštědel a čisticích prostředků. A to je také, jak bylo popsáno, hlavní důvod, proč je zaměřena kritika používání glycerinu v kosmetických přípravcích. To je jeden z aspektů.

Druhým je, že pokud v přípravku pro péči o tělo použijete podíl rostlinného extraktu nižší než 5-7 %, dochází přesně k opačnému procesu, než je popsáno výše. Glycerin podporuje keratinocyty v jejich úkolu, zásobuje zárodečné lymfatické vrstvy, načež tyto mohou lépe chránit a posilovat cenný skleroprotein rohové vrstvy a vrstvy vlasů. Dokonce i bazální vrstva pokožky má z tohoto jevu prospěch, jak se přípravek chová při použití správného dávkování. Povrch keratinocytů z bazální vrstvy lidské epidermis má stejné vlastnosti jako buňky brzlíku, které produkují imunitní hormon thymopoetin. A již před více než 25 lety bylo zjištěno, že keratinocyty, které jsou dobře zásobeny živinami, uvolňují zmíněný imunitní hormon a slouží tak celému imunitnímu systému organismu. Nápadný důkaz anatomické a funkční podobnosti mezi epitelovými buňkami brzlíku a kůže a příliš mnoho glycerinu zde může škodit a vhodná dávka může hodně pomoci! Opět dokonale platí známá fráze "dávka dělá rozdíl".

Nebo jinak řečeno:

To, zda pečující přípravek obsahující glycerin hydratuje, nebo vysušuje, tedy rozhodujícím způsobem závisí na šikovném složení. Podíl cukerného alkoholu by neměl být vyšší než maximálně 10 procent. Kromě toho musí krém dodávat dostatek vody, aby glycerin nemusel spoléhat na vlhkost ze vzduchu nebo z hlubších vrstev pokožky. Je také důležité, aby výrobek obsahoval dostatek rostlinných olejů, protože glycerin je spíše přísadou a sám o sobě k péči o pleť nestačí. Pohled do seznamu INCI okamžitě prozradí, kolik glycerinu bylo použito. Aby pokožka zůstala co nejdéle mladá a zdravá, potřebuje alespoň 20 % vlhkosti. Proto se pokožka chrání důmyslným trikem: vytváří látky, které jako miniaturní magnety zajišťují udržení vlhkosti. Kromě močoviny sem patří také cukerný alkohol glycerin. Co tedy může být samozřejmějšího než přidat tuto látku suché a drsné pleti prostřednictvím kosmetických přípravků zvenčí? Ale právě tady začíná chůze po laně s glycerinem. Příliš velké množství může pleť časem poškodit a stát se bumerangem, a pokud je glycerin použit správně ve složení, které je pro pleť hodnotné, může být velmi vděčnou přísadou.

Jiný pohled na věc:

Glycerin jako látka přirozeně vznikající v těle je považován za velmi dobře snášený. Studie potvrzují nejen vynikající hydratační účinek, ale také stabilizaci ochranné funkce pokožky. Glycerin dokonce dokáže vázat vzdušnou vlhkost a udržet ji na pokožce. Bariérová funkce kůže jednak zabraňuje pronikání cizorodých látek a bakterií, jednak reguluje ztráty vody kůží. Glycerin tuto ochranu stabilizuje a regeneruje a také zvyšuje pružnost pokožky. Protože proniká hluboko do rohové vrstvy, zmírňuje vysušující a dráždivý účinek povrchově aktivních látek a emulgátorů.

Dávka dělá jed:

V nízkých koncentracích působí glycerin antimikrobiálně a váže vlhkost, a má tak jednoznačně pozitivní účinky. Chrání pokožku před vysoušením, dodává jí pružnost a činí ji hladkou a jemnou. Ve vysokých koncentracích (cca 15 %) má glycerin vysušující účinek a dráždí sliznice. Důležitou roli hraje extrakce glycerinu (syntetická, rostlinná, biologická)! Existuje syntetický a rostlinný glycerin. Rostlinný glycerin vzniká při zmýdelňování přírodních tuků a olejů. V běžných výrobcích se používá především syntetický glycerin, který se získává z ropy. Kosmetika by však neměla obsahovat ropu.

Téma glycerinutedy znovu a znovu vyvolává zmatek. Bylo prozkoumáno několik protichůdných tvrzení, která jsou pravdivá. Tato tvrzení mají poskytnout určitý přehled o tom, proč ze dvou rozdílných tvrzení mohou být obě správná.