Áno alebo nie?

Pravidelnedostávam otázky týkajúce sa glycerínu. Z tohto dôvodu som tu opäť priložil vedecké súvislosti od Jo Marty:

Znovu a znovu sa k tejto téme pristupuje veľmi kontroverzne. Niektorí odborníci na kozmetiku túto zložku odsudzujú ako "odpad", dokonca ako "škodlivú", pričom uvádzajú, že glycerín oberá pokožku o jej vlastnú vlhkosť a spomínajú sa aj ďalšie negatívne vlastnosti. Na druhej strane je táto látka vysoko cenená výskumníkmi v oblasti dermatológie pre svoju ošetrujúcu a ochrannú funkciu pokožky, ako aj pre svoje podporné aspekty. A obe strany sa trafili do správneho miesta:

Ako je možné, že pre jednu a tú istú látku môžu platiť také rozdielne tvrdenia?

Na to treba mať trochu hlbší prehľad o fyziológii kože. Ak sa v kozmetickom prípravku použije glycerín - nie je to tak veľmi závislé od toho, či ide o priemyselne vyrábaný glycerín alebo glycerín rastlinného pôvodu - viac ako 10 - 15 % celkového objemu, preukázalo sa, že spôsobuje nepriaznivú reakciu v zárodočných lymfatických vrstvách kože tým, že negatívne ovplyvňuje vlastné lipidové molekuly v týchto vrstvách.

Tento proces môže ďalej viesť k negatívnym zmenám v keratinocytoch. Po dlhodobom používaní kozmetiky s veľmi vysokým obsahom glycerolu tak môže dôjsť k zníženiu množstva najdôležitejšej štrukturálnej bielkoviny pokožky. To možno vnímať ako "suchosť pokožky". Práve vďaka tomuto účinku, že tuk rozpúšťa tuk (hoci glycerol je chemicky alkohol, vďaka svojej viskozite sa správa chemicky "mastne"), sa glycerol takmer univerzálne používa vo všetkých druhoch rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov. A to je tiež, ako už bolo opísané, hlavný dôvod, prečo je zameraná kritika používania glycerínu v kozmetických výrobkoch. To je jeden aspekt.

Druhým je, že ak v prípravku na starostlivosť o telo použijete podiel rastlinného extraktu nižší ako 5 - 7 %, nastane presne opačný proces, ako je opísaný vyššie. Glycerín podporuje keratinocyty v ich úlohe, zásobuje zárodočné lymfatické vrstvy, načo tieto môžu lepšie chrániť a posilňovať cenný skleroproteín rohovej vrstvy a vrstvy vlasov. Dokonca aj bazálna vrstva pokožky profituje z tohto javu, ako sa prípravok správa pri použití správneho dávkovania. Povrch keratinocytov z bazálnej vrstvy ľudskej epidermy má rovnaké vlastnosti ako bunky týmusu, ktoré produkujú imunitný hormón tymopoetín. A už pred viac ako 25 rokmi sa zistilo, že keratinocyty, ktoré sú dobre zásobené živinami, uvoľňujú spomínaný imunitný hormón a slúžia tak celému imunitnému systému organizmu. Zarážajúci dôkaz anatomickej a funkčnej podobnosti medzi epitelovými bunkami týmusu a kože a príliš veľa glycerínu tu môže škodiť a vhodná dávka môže veľmi pomôcť! Opäť dokonale platí známa fráza "rozdiel robí dávka".

Alebo inak povedané:
.
To, či ošetrujúci prípravok s obsahom glycerínu hydratuje alebo vysušuje, teda v rozhodujúcej miere závisí od šikovného zloženia. Podiel cukrového alkoholu by nemal byť vyšší ako maximálne 10 percent. Okrem toho musí krém dodávať dostatok vody, aby sa glycerín nemusel spoliehať na vlhkosť zo vzduchu alebo z hlbších vrstiev pokožky. Dôležité je aj to, aby výrobok obsahoval dostatok rastlinných olejov, pretože glycerín je skôr prísada a sám o sebe na starostlivosť o pokožku nepostačuje. Pohľad na zoznam INCI okamžite odhalí, koľko glycerínu bolo použitých. Aby pokožka zostala čo najdlhšie mladá a zdravá, potrebuje aspoň 20 % vlhkosti. Preto sa pokožka chráni dômyselným trikom: vytvára látky, ktoré ako miniatúrne magnety zabezpečujú udržanie vlhkosti. Okrem močoviny sem patrí aj cukrový alkohol glycerín. Čo by teda mohlo byť samozrejmejšie ako dodať túto látku suchej, drsnej pokožke prostredníctvom kozmetiky zvonka? Ale práve tu sa začína chôdza po lane s glycerínom. Príliš veľké množstvo môže pokožku časom poškodiť a stať sa bumerangom, a ak sa glycerín použije správne v zložení, ktoré je pre pokožku hodnotné, môže byť veľmi vďačnou prísadou.

Iný pohľad na vec:

Glycerín ako látka prirodzene vznikajúca v tele sa považuje za veľmi dobre znášaný. Štúdie potvrdzujú nielen vynikajúci hydratačný účinok, ale aj stabilizáciu ochrannej funkcie pokožky. Glycerín dokonca dokáže viazať vlhkosť zo vzduchu a udržať ju na pokožke. Bariérová funkcia pokožky jednak zabraňuje prenikaniu cudzorodých látok a baktérií a jednak reguluje stratu vody cez pokožku. Glycerín stabilizuje a regeneruje túto ochranu a tiež zvyšuje elasticitu pokožky. Keďže preniká hlboko do rohovej vrstvy, zmierňuje vysušujúci a dráždivý účinok povrchovo aktívnych látok a emulgátorov.

Dávka robí jed:

V nízkych koncentráciách má glycerín antimikrobiálny účinok a účinok viazania vlhkosti, a teda má jednoznačne pozitívne účinky. Chráni pokožku pred vysúšaním, dodáva jej pružnosť a robí ju hladkou a jemnou. Vo vysokých koncentráciách (približne 15 %) má glycerín vysušujúci účinok a dráždi sliznice. Dôležitú úlohu zohráva extrakcia glycerínu (syntetická, rastlinná, biologická)! Existuje syntetický a rastlinný glycerín. Rastlinný glycerín sa vyrába pri zmydelňovaní prírodných tukov a olejov. V bežných výrobkoch sa používa najmä syntetický glycerín, ktorý sa získava z ropy. Kozmetika by však nemala obsahovať ropu.

Téma glycerínuteda znova a znova vyvoláva zmätok. Bolo preskúmaných niekoľko protichodných tvrdení, ktoré sú pravdivé. Tieto tvrdenia majú poskytnúť určitý prehľad o tom, prečo z dvoch rozdielnych tvrdení môžu byť obe správne.